Проблемы отопления в зимний сезон и их решение

Мы же отписали: водород, похоже выделяют радиаторы, добавьте рецептуру, должно помочь!

Держите стабильным давление, автоматическую подпитку например сделайте. Проследите чтобы на обратке насос не создавал разряжения.

Расчет расширительного бак по вашим данным дает значение минимального объема расширительного бака - 50л. У вас 2х10=20л.

Расчетные данные которые были использованы для расчета: 90/70, предохр. клап. 3атм, высота системы 12м, мощность 30кВт, объем системы 250л, начальное давление в баке 1,4бар, давление заполнения 1,9бар.

Похоже, корродируют радиаторы, частое явление для алюминиевых радиаторов. Попробуйте добавить cilit aluminum 23 hs. Этот реагент уменьшит газообразование. Кстати, кислый ph увеличивает диссоциацию воды, с выделением водорода. Не спешите менять радиаторы. Со временем будут меньше газовать.

Да,вы правильно говорите- уменьшили температуру, давление в системе упало. На обратке насос может создавать разряжение перед собой и подсасывать воздух через собственные штуцера, автовоздушники, прокладки и штуцера других элементов. Правда вы пишите нормальное давление 1,8атм видимо оно не стабильно такое.

Экран конечно поможет большую часть тепла от отопительного прибора направить от стены, но сэкономит солярку этот способ вряд ли поможет. Суть энергосберегающего дома состоит в том чтобы удержать как можно больше тепла внутри дома за счет аккумулирующих материалов (бетон, кирпич, дерево) и не дать этому теплу уйти на улицу за счет утепления фасада каменной ватой, пенополистиролом, пеностеклом и др. теплоизолирующими материалами. Если правильно сделать теплотехнический расчет, то потери дома можно свести к 30-50Вт/кв.м. Для дома 100кв.м затраты на солярку составят примерно 200-300л/месяц.

Есть 2 составляющие теплообмена: лучистая и конвективная. Тепло, которое радиаторы выдают помещению за счет конвективного теплообмена, составляет около 95%, остальное - за счет лучеиспускания в инфракрасном спектре. Причем половину его батарея отдает комнате, а половину - стене. Считайте, что установкой экрана вы экономите 2,5%. 30% - это фантастика. Более эффективно будет на стену за батареей наклеить слой утеплителя, чтобы экономить как раз на конвективной составляющей тепла.

Здравствуйте, действительно, эффект есть, правда не 30%, по отзывам до 5-6% . Делаются например из фольгированного полистирола, который используется для подложки под теплый пол. Вырезаете нужного размера.

Отражающие экраны имеются в продаже, однако эффективность от их применения описана коллегой (учетная запись "ТЕАП"). Основной вид теплопередачи происходит за счет конвекции (поэтому радиаторы, как правило, устанавливают под окном). Установка отражателя стоит не дорого, однако она не приведет к существенному снижению затрат на отопление.

Перечень мер, позволяющих существенно снизить затраты на отопление, можно сформулировать на основе комплексного обследования здания. В вашем случае в этот перечень могут войти:

1) утепление стен, окон и перекрытий (после определенного уровня утепления придется думать о приточной вентиляционной системе, желательно с рекуперацией тепла);

2) рационализация режимов работы имеющегося инженерного оборудования;

3) модернизация теплового пункта - применение бивалентной системы отопления (например, при наличии "ночного тарифа", в паре с электрокотлом или, при отсутствии необходимой электрической мощности, с тепловым насосом).

Помните, что повышение энергетической эффективности всегда связаны с вложениями, при этом, чудес не бывает - чем меньше денег вложено, тем меньше будет сэкономлено. При этом необходимо помнить, что выбор варианта применения инвестиций зависит не только от величины первоначальных вложений, но и от сроков окупаемости приобретаемых товаров и/или услуг.

Полностью согласен с предыдущими ответами. Если необходимо сохранить тепло в помещении и не греть стены, то нужен теплоизоляционный слой за радиаторами. Помимо стандартных утеплителей можно также использовать современные жидкие теплоизоляторы. В некоторых случаях это удобнее, т.к. можно не снимать радиаторы.

И КПД системы повысится и экономия будет. Незначительными мероприятиями, казалось, можно добиться неплохой экономии.

Прежде всего: автоматика и изоляционные материалы. Теплоизоляция фасада и кровли, наличие предбанников итд... Не забудьте про свежий воздух котлу, по опыту, очень частое упущение этой немаловажной и несложной в исполнении детали. А экраны можно изготовить из вспененной с рефлектором подложки для теплого пола. С Ув.

Здравствуйте! Если у вашего дома малые потери тепла и правильно рассчитаны приборы отопления, то вам осталось только автоматизировать управление котельной установкой. Если котел работает по температуре теплоносителя, он как правило постоянно включен. Нужно поставить погодазависимую автоматику и комнатный датчик. Снизите затраты на ДТ от 50 до 70%. Проверено!

однозначно если падает давление значить есть утечка. Визуально вы можете и не увидеть потеков и воды т.к. утечка может быть не большой и вода сразу испаряется. насколько падает давление и за какой период?.

Скорее всего дело в расширительном баке. Можно попробовать прокачать (слить воду, прокачать до 0,8), если не поможет, меняйте расширительный бак.

Газуют радиаторы, стравливается периодически через воздухоотводчики, в этот момент вы замечаете падение давления.

здравствуйте, нужно сверить показатели по необходимому напору и расходу в системе с показателями, которые дает установленный насос, возможно, ему не хватает мощности.

Очень часто сталкивались с такой проблемой на наших объектах. После всех поисков утечки и проведения испытаний и экспериментов по поиску источника утечки теплоносителя пришли к выводу что возможной причиной может стать неисправный автоматический воздушник. Утечка возможна как в виде воды, так и пара, поэтому самой учетки бывает невозможно обнаружить визуально.

С осени, это дефект. Если разделено контурами можно поочередно опресовать на момент падения давления. Если течь незначительная - будет трудно выявить.

хорошее решение- добавить секций! Вполне может помочь. Если будет лучше, но все равно неудовлетворительно- увеличить диаметр труб.

Есть ещё последний вариант, протянуть к негреющим радиаторам отдельную ветку.

Хочу добавить почему я советую протянуть ветку: вы просто гидравлически перегрузили ветку. Если бы проект делал инженер, то разбил бы её сразу, либо равномерно тройником, либо просто отдельно пустил ветку. Я стараюсь не соединять больше трёх, четырёх радиаторов в цепь.

Попробуйте разделить контура насосными группами

Раз при прижатии первых батарей циркуляция в последних 2х улучшается, стало быть не достаточен диаметр розлива 20М.П. Не хватает на розлив само-собой. Получается всё равно слишком большое сопротивление линии до последнего радиатора. Нужно увеличивать диаметр розлива. И вообще металлопластик далеко не лучший материал для системы отопления. Кроме того имеет место занижение диаметров на фитингах, причём значительное! Оптимальнее всего вам заменить розлив, и сделать монтаж хотя бы полипропиленом. Причём надо просчитать диаметры труб, гидравлику. Наугад эти вещи не делаются-- получится пустая трата денег. А просто добавлением секций к последним радиаторам вы не получите желаемого результата. Тепла больше не станет, просто, если у вас сейчас при прижатых кранах последние радиаторы греются верх, хорошо средина боле-менее, а низ почти холодный, то добавив секций, получите другой результат-- верх боле-менее нормально будет греть, средина радиаторов плохо, а низ совсем холодный. Будет явная нехватка теплоносителя.

Добрый день! Если работа связана с частым открытием ворот, например автомойка или автосервис и нужно восполнять быстро температуру воздуха- то конвекторы, тепловые пушки. Если собственно что- то производите, для людей наиболее комфортное будет отопление радиаторами двухконтурной системой котлом на дровах или угле, или электрокотлом. Хорошим решением будет котёл Стропува, в котором реализована технология длительного горения: экономно и не нужно часто подкладывать. Дешевле будет котёл будерус логано, но он требует частой дозакладки дров и менее экономичен.

Доброе утро, в вашей ситуации лучше использовать либо тепловой насос, электрический котел, или твердотопливный котел.

Наиболее разумным вариантом будет использование теплового насоса "грунт-воздух". Источником низкопотенциального тепла может быть геозонд или грунтовая вода (так называемая открытая схема). Предварительно прорабатываются оба варианта, а уже из них выбирается экономически более интересный. Если грунтовые воды необходимого дебета залегают не глубоко, то предпочтительнее будет открытая схема. Внутри же помещения располагается тепловой насос с воздушным конденсатором(воздушный теплообменник). Данные блоки идут со встроенным реверсом, что дает возможность охлаждать воздух в летний период с меньшими энергозатратами, относительно обыкновенных кондиционеров.

Котел с системой циркуляции по радиаторам.

Инфракрасные обогреватели, потому что обогревать весь объём производственного помещения нет смысла т.к. люди находятся в определённых местах и людей обычно не так много. Потолки высокие, стены наверняка не очень утеплённые, могут быть въездные ворота- всё это даёт большие потери тепла. "Инфракрасник" делает комфорт непосредственно человеку на рабочем месте. А полки с товаром и прочее, что не требует нагрева до 20 град и греть то незачем. Я понимаю, есть исключения и по полкам с товаром, по снипам складские помещения должны поддерживать определённую температуру, но этот вопрос уже рассматривается, когда известно назначение помещений, есть техзадание.

Исходя из затрат на отопления наиболее выгодно будет использовать дрова или уголь. Если с точки зрения удобства обслуживания, то стоит расмотреть вариант использования пеллетного котла. Затраты на топливо могут немного больше чем на дровах, но зато не требуется кочегар. Ведь для засыпания пеллет не требуется специальный человек.

Твердотопливные котлы требуют постоянного обслуживания, а также закупки и привода самого топлива, будь то уголь, дрова, или что-то еще. Отопление электричеством будет конечно дорогим. Потребуется где-то 30 кВт Но можно сделать хитро. Установить электрокотел, который будет нагревать водяной контур. Поставить не радиаторы или регистры, а водо-воздушные агрегаты отопления с вентилятором и несложную автоматику, которая будет включать систему на полную мощность по таймеру только в рабочее время, а в нерабочее поддерживать только плюсовую температуру или совсем отключаться. Если рабочий день 8-12 часов, экономия будет почти 50%.

Проще и дешевле использовать электрические Инфракрасные промышленные нагреватели. Тип нагревателей подбирается исходя из характера производства. На ваше помещение достаточно нескольких инфракрасных нагревателей и терморегулятора. В случае необходимости, оборудование легко демонтировать и установить в другое помещение. Стоимость около 25-35 т.р.

Эконом вариант, при этом очень работоспособный - Конвекторы универсал, котел пиролизный, трубы полипропилен.

Какое производство? Отоплене 24 часа? Может горелка на отработке будет Вам почти бесплатным отоплением на отходах собственного производства? Как с электричеством обстоит? Может проще газгольдер или танк закопать? Если комфорт и пыль значения не имеют, можно и калорифер...

Игольчатые вентили более износоустойчивые, по удобству- и шаровые и игольчатые одинаковые. Можете использовать регулировочный вентиль- игольчатый, а запорный- шаровый. Лучше установить вентиль со специальной гайкой. Меньше стыков- меньше проблем, использование сгонов в данном случае снижает надёжность. Хорошо зарекомендовала себя запорная арматура FAR, Danfoss, Watts.

Радиаторы в домах с центральным отоплением предпочтительнее использовать биметалические известных производителей. По производителю и по дизайну выбор за вами.

Вентиля поставить само собой можно, вреда не будет, но тут надо смотреть какова цель вентилей или кранов. Если планируется что радиатор будет постоянно открыт полностью, тогда, конечно лучше ставить шаровый полнопроходный кран. Этим вы ни коим образом не нарушите гидравлику, сколько теплоносителя поступало раньше в радиатор, столько и будет, ничего не изменится. Если вам нужны регулировочные краны, то тогда шаровый кран уже не пойдёт, он конструктивно не предусмотрен для данной цели. Для регулировки лучше использовать вентиль косва. Игольчатый вентиль применяется для подключения КИП приборов. И как ещё его применение-- для регулировки приборов отопления в случае, когда есть избыток расхода теплоносителя, когда заведомо надо прижать и на много. Радиатор лучше, конечно ставить на американку, тут во-первых деталь бронзовая, она менее подвержена коррозии, меньше места занимает чем сгон. И в чём основной недостаток сгона--это то, что он выгнивает и течёт на резьбе значительно раньше, чем придёт в негодность стальная подводка к нагревательному прибору или сам нагревательный прибор. По выбору, какой фирмы кран лучше, не буду вдаваться в подробности, берите тот, у которого толще корпус и который бронзовый, а не силуминовый! Вобщем, можно любой использовать отечественный, импортный, в том числе и Китайский, но известной фирмы, а не из бамбукового шалаша покрытого соломой.

Если Вы не планируете регулировать мощность батарей, поставьте два шаровых вентиля с американками (для удобства монтажа). Лучше итальянские. Если хотите регулировку, на входе - шаровый вентиль, на выходе - регулировочный. Обязательно байпас. Но все регулировочные вентили обладают проходным сечением меньшим, чем шаровые. Если система отопления старая, вода может быть со ржавчиной и всякой грязью, которая его забьет. Но 20 лет - не так много. Моему дому 50 лет, и при ремонте все равно осмелился установить: 3 зимы все работает без проблем. Сантехники могут сказать: регулируйте подачу шаровыми вентилями. Не слушайте их. Шаровые только на откр./закр.

Михаил

Добрый день.

Ваше решение поставить на каждый радиатор два отсекающих клапана является правильным. Для того, чтобы иметь возможность полностью отключить радиатор. В случаи необходимости демонтировать его, также необходимо ставить запорную арматуру со сгоном. Шаровый кран и радиаторный клапан выполняют одну общую функцию, открыть или закрыть, но с помощью радиаторного клапана можно регулировать расход теплоносителя через радиатор т.о. регулировать температуру в помещение. Многие регулируют с помощью шаровых кранов, но это неправильно т.к. функция шарового крана открыть или закрыть.

Установка вентилей "со специальной гайкой для крепления баратеи" (сгон - американка, другими словами) на подаче в радиатор и на обратке обязательна. Тем самым вы обезопасите себя от возможной протечки в будущем. Устанавливать желательно специальные радиаторные вентили известных производителей - Danfoss, Oventrop. Например: Клапан Danfoss RA-N (на подачу) и Запорно-присоединительный радиаторный клапан Danfoss RLV-20 (на обратку).

Бугатти с накидной гайкой, не прогадаете. За 20 лет нечем упрекнуть. Если терморегулируемый добавить, то смотря какой. С термоголовкой, сервоприводом или ручной. Выбор велик.

Скорее всего имеет место просто низкое давление горячей воды в трубах. Причиной также может быть неправильная схема подключения радиаторов, также и действительно, брак радиаторов. Во многих городах центры независимой экспертизы могут Вам помочь, могут проводить экспертизу водоснабжения, отопления и канализации, если коммунальщики упорно не видят дефекта. Что касается прикрепления радиаторов, то там действительно имеются нормы. Для большинства радиаторов уже есть готовые крепления и если не занимались самодеятельностью- на это грешить не надо.

Если борьба с ЖКХ затянется, а батареи действительно греют стену, то можно хотя бы решить часть проблемы. Сделать правильную теплоизоляцию сверхтонкими жидкими теплоизоляционными материалами. Делается изнутри помещения. Вам хватит минимального зазора между радиатором и стеной - лишь бы кисточка пролезла. Тогда батарея не будет греть стену, всё тепло будет отражаться внутрь помещения.

Но, конечно, наилучшим вариантом является комплексный подход к решению данного вопроса. Вам нужны, и горячие радиаторы, и правильная теплоизоляция.

Здравствуйте, необходимо менять радиаторы вместе с трубами в квартире, также желательно поставить щит-отражатель на стену за батарею.

У вас в доме и в частности в вашей квартире недостаточная циркуляция. Замена батарей вряд ли поможет. Скорее всего надо менять трубы, и возможно весь стояк. Если дом старый, то очень может быть, что проблема эта не только ваша, не греют батареи у многих в квартирах. Тут очень возможно, что пришла пора замены системы отопления. Надо тормошить управляющую компанию или как говориться-- "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих" Нужно собирать деньги и менять стояк или систему отопления в доме, за свой счёт! Только вот зачем тогда вам управляющая компания, за какие "Красивые глазки" вы им деньги платите? Тогда это уже вопрос юридического плана.

Норм по температуре батарей и теплоносителя в батареях как таковых не существует. Но существуют нормы по температуре воздуха в жилых помещениях. Для умеренного климата: 18-20 град. С. Обращаться в службы ЖКХ надо именно по этому поводу. Если температура ниже 18 градусов, они обязаны устранить проблему. Причем обращаться лучше письменно. Если проблема не только у Вас, а еще и у соседей - коллективно с подписями жильцов. Устные обращения сотрудники ЖКХ, как правило, не воспринимают.

Пока обращаться никуда не нужно. Перейдите на официальный язык разговора с управляющей компанией - письма с претензиями и замерами экспертов о нарушении норм в адрес управляющей компании на их юридический и фактический адреса. Далее со всей перепиской в прокуратуру, а также прямое обращение на сайт президента. Ваше обращение "спустят" до местной власти и до управляющей компании в частности.

Еслибы верх радиатора был "не притронутся" температура нижней части будет ниже. В Вашем случае ключевой момент в "чуть тёплый". Нужно разбиратся. Бывает в многоквартирном с верхним розливом жильци верхних этажей, не имея рег. арматуры, задыхаясь от жары открывают окна, а жильци 1, 2этажей мёрзнут т.к. их соседи охлаждают теплоноситель. Байпас у кого-то не установлен, или перекрыт с приподзакрытыми регулирующими. ИТД....

Добрый день!

Да конечно можно и другое покрытие. В том числе ламинат и паркетную доску. Лучше выбирать специально предназначенные для укладки поверх теплого пола, об этом будет указанно в спецификации.

Подложку возможно использовать самую обыкновенную, вспененную 3-4 мм.

Единственное что посоветовали бы, особенно в случае укладки паркетной доски, внимательнее относиться к температурному режиму пола, не допускать резких скачков и завышенной температуры поверхности, т.к. хотя эти материалы и могут официально быть предназначенны для укладки поверх ТП, возможны случаи повреждений, т.к. девево - все таки более нежный материал чем плитка и ламинат. С ламинатом никаких проблем замеченно не было.

Здравствуйте, подойдет обычная пробковая подложка толщиной 4мм.

Самый простой вариант:на основу пола укладывается пенополистирол 30мм,затем труба 16мм PEX,кот.укладывается змейкой по направляющим(бобышкам, заливается стяжкой с пластификатором (высота 30-45 мм),далее сверху гипсокарт. плита и далее ламинат.

Коллеги однако забыли отметить, что иные покрытия нежели плитка дают большее сопротивление теплопередачи. Другими словами мощность пола уменьшится.

Под ламинат можно. Подложки- посмотрите сами на свой карман там где будете покупать ламинат, все спецификации есть. Согласен с коллегой, что керамика лучше всего передаёт тепло, а значит сэкономит Вам деньги на отопление. Кстати, можете скомбинировать напольные покрытия в разных зонах помещения.

Ламинат уложить конечно можно. Основная проблема - это низкая теплопроводность подложки и самого ламината. Он ведь сделан по сути из прессованной бумаги и тоже обладает не очень хорошими теплопроводящими свойствами. Но не настолько, чтобы от этого отказываться, т.к. толщина покрытия ламинат+подложка - меньше сантиметра. Эффективность теплого пола снизится, но не очень сильно. Для подложки можно выбрать экструдированный полистирол или пенопропилен минимальной толщины. Пробку использовать не советую, т.к. она от повышенной температуры съежится со временем под полом.

Пирог водяного теплого пола без заливки стяжки (на сухую). Снизу-вверх: бетонная плита, выравнивающая стяжка, пенополистирол или специальные маты для теплого пола, алюминиевая пластина с выемкой под трубу теплого пола, сама труба, ламинат.

При правильном включении ничего выключаться не будет.

Без подробной схемы - такой вопрос сложно решить.

Но скорее всего некоторое увеличение диаметра - поможет.

Холодный только 5-й радиатор, или и лежак рядом с ним?

Если только радиатор - смотреть подключение непосредственно радиатора,

Если и лежак - что вероятнее - то увеличивать диаметры, или насос.

Также обратить внимание на температуру лежака и радиаторов- равномерное понижение, или более резкое в каком то месте - тогда там проблема, возможно прогиб например, или воздух.

Конечно надо смотреть схему разводки....а если проще: или увеличить диаметр трубы или помощней насос

Здравствуйте, скорее всего у вас неправильно были произведены расчеты водопотребления на всю систему отопления. Необходимо проконсультироваться с компанией, которая поставляла котел, по поводу автоматики и поставить еще один циркуляционный насос, т.к. у вас не хватает напора водяного столба установленного насосного оборудования.

Добрый день! Попробуйте поступить проще-отбалансировать систему радиаторов: чуть "поджать" вентили первых пары-тройки радиаторов, должно помочь. Если не поможет, там уж можно и подключение и насос и трубы менять.

Очень важно понять почему холодный последний радиатор. 1) банально стоит воздушная пробка. 2) если верх горячий а низ холодный, то медленно проходит теплоноситель: причины тоже две-узкий трубопровод и расход насоса в м3/час маленький. Скорее всего у вас весь расход ходит по полу (он требует большого расхода теплоносителя из-за низких параметров температуры). Поэтому нужно поднимать параметр расход. Вопрос решается так: 1) поджимаются тёплые полы первого этажа. Если есть насос на полы отдельный, то уменьшить скорость. 2) если не помогло 1, то насос ещё один параллельно, но не маленький чтобы первый его не передавливал. Однако если ветка к последнему радиатору длинная и сложная, то не хватает напора. В любом случае ваш спаситель насос и БАЛАНСИРОВКА расходов между радиаторами и полом.

Предыдущему коллеге: Пожалуй, что воздушная пробка маловероятна, вопрос задан правильно, скорее всего первым делом это проверили. А вот поджимать думаю всё-таки надо радиаторы, ведь по другим циркуляция достаточна. В любом случае, согласен, что насос будет спасением, если остальные меры не помогут.

не совсем понятен вопрос-- что значит радиаторы подключены "ленинградкой" и по двухтрубной схеме?! Ленинградка это однотрубная разводка, последовательная с подмесом! Если имелли ввиду, что подключение радиаторов низ-низ, так это всё равно остаётся двухтрубная система- это не "Ленинградка"! Если радиаторы греют все нормально, за исключением последнего, то значит гидравлический расчёт выполнен не правильно! Теплоноситель идёт там, где ему легче-- по наименьшему сопротивлению. То есть не туда, и не в том количестве куда и сколько надо. Возможно и воздух не стравлен из радиатора, но это упущу. (наверно проверен) Как выход из положения по наименьшим денежным затратам, предлагаю поставить регулировочные ВЕНТИЛЯ, не путать с шаровыми кранами, на каждый радиатор, кроме последнего. Во первых первые по розливу радиаторы будут прижаты самим корпусом вентиля(косва) а во-вторых, если этого окажется недостаточно, то можно "по прижать" первые радиаторы, которые "слишком греют", там где нет разницы температур подача-обратка. И как координальное решение проблемы- это замена трубы розлива на больший диаметр. Если устанавливать насос более мощный, то в сам котёл, поставить этот насос и заменить штатный-- резидентно поставить, будет очень проблемно, это уже изменение конструкции котла будет. Как вариант, организовать гидрострелку-- сделать возле котла закольцовку подача-обратка котла большой трубой, затем с этой закольцовки сделать врезки и поставить насос на систему отопления. Насос котла будет гонять по малому кругу, по заколцовке, а оттуда, будет брать теплоноситель более мощный насос, тогда циркуляция будет лучше, возможно и хватит последнему радиатору тогда. Но этот вариант будет не рациональным в данном случае. Если поставить последовательно насосу котла ещё один насос,большей мощности, то тогда насосы будут другу мешать, суммарная их производительность равняться полной производительности меньшего насоса.

Александр.Яр

ZHiTM@Yandex.ru

Здравствуйте Александр! 1. Поменяйте насос в коте на более производительный, 2. установите термоголовки, 3. удалите воздух из системы. 4. Проверьте наличие расширительного бака.

Если теплый пол и радиаторы сидят на одном насосе, то вся система будет работать нестабильно. В этом случае необходимо разделить контура с отдельной насосной группой для каждого контура.